Aleksandras McQueenas, visas Lee Alexanderis McQueenas (g. 1969 m. Kovo 17 d., Londonas, Anglija - rastas negyvas, 2010 m. Vasario 11 d., Londonas), britų dizaineris, žinomas dėl novatoriškų drabužių, šokiruojančių pasivaikščiojimų parodų ir tikslios siuvėjos.
McQueenas užaugo Londono „East End“; jis buvo jauniausias iš šešių tėvo, kuris buvo taksistas, motinos, motinos, kuri buvo socialinių mokslų mokytoja ir genealogė, vaikų. Būdamas 16 metų McQueenas paliko mokyklą ir įsidarbino Londono „Anderson & Sheppard“, kur pritaikė Michailo Gorbačiovo ir princo Charleso kostiumus. Dirbęs pas kitą siuvėją ir teatro pirkėją, jis ėmėsi darbo su japonų dizaineriu Koji Tatsuno Londone, paskui - su Romeo Gigli Italijoje. McQueenas grįžo į Londoną ir įstojo į mados koledžą „Central Saint Martins“ (1990–1992 m.). Ten jis surengė mados šou savo magistro darbui. Paroda patraukė Londono stilistės Isabella Blow dėmesį. „Blow“ nusipirko visą pirmąją „McQueen“ kolekciją.
1992 m. McQueenas debiutavo kelnių pora, iš naujo apibrėžiančia tradicinį drabužio kirpimą. Jis juos pavadino „paaukštinančiomis“ kelnėmis - kelnės buvo perpjautos taip žemai, kad atskleidė nugarą. Tai atnešė „McQueen“ tiesioginį žiniasklaidos pripažinimą. 1996 m. Jis buvo paskelbtas „Metų britų dizaineriu“, o tais metais vėliau perėmė „Givenchy“ - Prancūzijos couture namų, kurį 1952 m. Įkūrė Hubertas de Givenchy - po Givenchy pasitraukimo, vyriausiuoju dizaineriu. „McQueen“ paskyrė Bernardas Arnaultas, „Moët Hennessy – Louis Vuitton“, kuris 1988 m. Įsigijo Prancūzijos mados namus, pirmininkas.
Nors tai buvo įspūdingas dizainerio, kuriam tada buvo vos 28 metai, paskyrimas, McQueenas jau pagamino novatoriško darbo su savo paties pavadinta dizaino etikete, kurią prižiūrėjo Londone. Jo drąsūs dizainai patraukė dėmesį dėl tamsiai romantiškų savybių ir žiaurių, groteskiškų elementų. Kolekcijose buvo supaprastintų, kampinių kostiumų; smėlio laikrodžio formos suknelės, suformuotos naudojant griežtus korsetus; ilgi chalatai su įvairiausiais komponentais, pavyzdžiui, rankdarbiais iš karoliukų, šviežiomis gėlėmis ir elnių elniais; ir vėliau didelių gabaritų 10 colių „Svetimos“ ir „Armadillo“ kulniukai. Draugų nuojauta pasižymėjęs McQueenas surengė provokuojančius mados šou, kurie šokiravo auditoriją. 1995 m. Jo kolekcijos „Highland Rape“ pasirodymas sukėlė kaltinimus misoginija dėl kraujo purslų, atrodytų, žiaurių modelių, dėvinčių tartano rašto drabužius su išplėštais liemenėlėmis ir suplėšytomis nėrinėmis, demonstravimo. Svarbūs vėlesnių pristatymų bruožai buvo robotiniai purškiamųjų dažų balionėliai, žmogaus šachmatų žaidimas ir Kate Moss modelio holograma. „McQueen“ pasipuošė amerikiečių dainininkai Madonna, Courtney Love ir Tori Amos. Britų muzikantai Davidas Bowie ir „Rolling Stones“ Mickas Jaggeris scenoje nešiojo McQueeno kūrinį. Islandijos muzikantas Björkas paskyrė „McQueen“ meno vadovu už savo 1997 m. Vaizdo įrašą „Žadintuvo skambutis“. Jis sukūrė kimono, kurį ji nešiojo ant savo 1997 m. Albumo „Homogenic“ viršelio. 1999 m. McQueen atidarė savo pirmąjį butiką.
2000 m. McQueen pardavė kontrolinį savo parašo prekės ženklo akcijų paketą kelių prekių ženklų prabangos prekių korporacijai „Gucci Group“, nors ir išlaikė kūrybinę kontrolę. Kitais metais jis išėjo iš „Givenchy“ namo ir pradėjo įvairinti savo prekės ženklą, įtraukdamas kvepalus (2003 m.); vyriškų drabužių kolekcija (2004 m.), kuriai Britanijos mados taryba paskyrė jį kaip metų britų vyriškų drabužių dizainerį; ir McQ (2006), labiau prieinama gatavų drabužių linija. 2003 m. Jis buvo paskirtas Britų imperijos ordino (CBE) vadu. 2010 m. McQueenas nusižudė. Plati jo darbų, eksponuotų kitais metais Metropoliteno dailės muziejuje, retrospektyva sumušė mados eksponatų lankomumo rekordus ir tapo viena lankomiausių muziejaus parodų. „McQueen“, dokumentinis filmas apie jo gyvenimą ir karjerą, buvo išleistas 2018 m.
